Как правильно обрезать фруктовые деревья зимой: пошаговая инструкция для начинающих

Зима - не время отдыха для сада. Это лучший момент, чтобы дать деревьям вторую жизнь. Если вы не обрезаете фруктовые деревья зимой, весной они начнут расти слабо, будут болеть, а урожай будет мелким и редким. Многие садоводы боятся обрезать деревья в холод - думают, что раны замерзнут, а дерево погибнет. Это миф. На самом деле, именно зимой деревья в состоянии покоя, и обрезка в это время снижает стресс, убирает больные ветки до начала сокодвижения и помогает сформировать правильную крону.

Почему именно зима?

Зимняя обрезка работает по простому принципу: пока дерево спит, вы можете его перестроить. Весной, когда сок начинает двигаться, любая рана быстро заживает, а дерево тратит силы на рост, а не на восстановление. Если обрезать весной слишком поздно - дерево теряет много сока, слабеет, и может не дать цвета. Осенью - рискованно: раны не успевают зажить до морозов, и дерево может подмерзнуть. Зима - золотая середина: морозы убивают болезни, сок не течет, и вы видите структуру кроны без листьев. Особенно это важно для яблонь и груш - их крона становится понятной, как каркас дома.

Лучшее время - с декабря по февраль, когда температура не опускается ниже -15°C. При сильных морозах обрезка может повредить древесину. В Самаре, например, в январе чаще всего бывают устойчивые минусовые температуры - идеальные условия. Не обрезайте в снегопад или на ветру - инструмент скользит, рез неаккуратный, а вы рискуете простудиться.

Что нужно обрезать в первую очередь?

Не спешите резать все подряд. Начните с трех типов веток - их нужно удалять всегда, без исключения:

1. Сухие и сломанные ветки - они не просто выглядят плохо, они становятся рассадником грибков. Если ветка легко ломается пальцами - она мертва. Удаляйте до живой ткани.
2. Пораженные болезнями ветки - особенно мучнистая роса, парша, клястероспориоз. Если на ветке темные пятна, наросты, трещины - вырезайте ее. Не оставляйте даже кусочек. Инструмент после каждой такой ветки протирайте спиртом - иначе разнесете болезнь по всему саду.
3. Ветки, растущие внутрь кроны - они не получают света, не плодоносят, только мешают другим веткам. Если ветка растет к стволу, перекрещивается с другой или давит на нее - удаляйте. Это главная причина, почему сады становятся густыми и непроходимыми.

Также смотрите на конкурирующие побеги. Если два сильных побега растут рядом от одного места - оставьте только один, самый крепкий и правильно направленный. Второй - убирайте. Это не жестоко, это экономия сил дерева. Дерево не может питать два одинаковых лидеров - один из них обязательно ослабнет и станет слабым звеном.

Как формировать крону: три основных схемы

Форма кроны зависит от типа дерева и того, как вы хотите его использовать. Есть три стандартные схемы, которые работают в условиях средней полосы России.

1. Разреженно-ярусная (для яблонь и груш)

Это классика. Дерево должно иметь 3-5 основных веток (скелетных), расположенных на разной высоте, как ступеньки. Первая - на высоте 50-70 см от земли, вторая - на 40-50 см выше, третья - еще выше. Между уровнями должно быть пространство - так свет проникает ко всем плодам. Каждая ветка должна расти под углом 45-60 градусов к стволу. Если ветка растет вертикально - она будет тянуться вверх, а не давать плоды. Ее нужно слегка отклонить, подвязав к колышку, или обрезать до бокового побега.

2. Чашевидная (для вишен, слив, абрикосов)

Эти деревья не любят высоких стволов. Их крона должна напоминать чашу - 3-4 сильные ветки, расходящиеся от ствола, как лепестки. Ствол оставляют коротким - 30-50 см. Все ветки, растущие выше этой линии, удаляют. Так солнце равномерно освещает все плоды, а ветви не ломаются под тяжестью урожая. Вишенки на такой кроне созревают быстрее, и собирать их проще - не нужно лезть на лестницу.

3. Веретеновидная (для карликовых деревьев и на шпалерах)

Если у вас мало места - используйте эту форму. Дерево растет как тонкий столб с множеством коротких боковых веточек. Главный проводник (центральный ствол) не обрезают. Боковые ветки обрезают на 1/3 длины каждый год. Так дерево не разрастается вширь, а плодоносит на всех уровнях. Отлично подходит для яблонь на карликовых подвоях - в садах с узкими участками, как в Самаре, где земля дорога.

Чего не делать при обрезке

Даже опытные садоводы делают одну и ту же ошибку - резать слишком высоко или слишком низко.

• Не оставляйте пеньки. Если вы обрезаете ветку, делайте срез ровно у кольцевого валика - это утолщение у основания ветки. Пеньки не заживают, в них заводится гниль. Срез должен быть гладким, без заусенцев.
• Не срезайте под углом вниз. Вода будет собираться на срезе, и дерево загниет. Срез всегда делайте под углом 45 градусов, чтобы вода стекала.
• Не обрезайте больше 1/3 кроны за раз. Дерево может не пережить такой стресс. Если дерево давно не обрезали - делайте это в два этапа: зимой уберите только сухое и мешающее, а весной - уже формируйте крону.
• Не обрезайте слишком сильно молодые деревья. Первые три года после посадки - только санитарная обрезка. Не трогайте основные ветки. Дайте дереву набрать силу.

Инструменты и безопасность

Хороший сад - это не только знания, но и правильные инструменты. У вас должно быть:

• Секатор - для веток до 2 см. Лучше брать с антискользящей ручкой и острыми лезвиями. Заточите их перед началом работы - тупой секатор рвет кору, а не режет.
• Садовая пила - для веток от 2 до 8 см. Выбирайте с мелкими зубьями - они не раздирают древесину.
• Садовый нож - для зачистки крупных срезов. После среза пилой, зачистите край ножом - сделайте его ровным.
• Дезинфицирующее средство - спирт, 3% перекись водорода или раствор медного купороса. Протирайте инструмент после каждой ветки с болезнью.
• Перчатки и очки - даже зимой ветки могут быть колючими, а опилки - в глаза.

Не обрезайте в одиночку, если дерево высокое. Лестница - опасная вещь. Лучше сначала убрать нижние ветки, а потом, если нужно, вызвать профессионала.

Что делать после обрезки?

После того как вы закончили - не забудьте про срезы. Для веток толще 2 см нанесите садовый вар. Он не заживляет рану - он защищает от высыхания и инфекций. Не используйте краску, битум, масляные составы - они закупоривают древесину. Только специальный садовый вар на основе воска или латекса.

Если зима была снежной - не забудьте освободить от снега ветки после сильных снегопадов. Снег давит, и слабые ветки ломаются. Легко стряхивайте его руками - не бейте палкой, чтобы не повредить кору.

В марте, когда начнется потепление, можно обработать деревья раствором железного купороса (3%) - это убьет зимующие споры грибов и укрепит кору. Не делайте это раньше - иначе вы повредите почки.

Что будет, если не обрезать?

Если вы пропустите зимнюю обрезку, через 2-3 года вы увидите:

• Дерево растет вверх, как ёлка - плоды только на макушке, и собирать их - мучение.
• Внутри кроны - тьма и сырость. Грибки заводятся, листья желтеют, плоды мельчают.
• Ветки ломаются под урожаем - и вы теряете половину урожая.
• Дерево стареет быстрее - оно тратит силы на рост лишних веток, а не на плоды.

В Самаре я видела яблоню, которую не обрезали 10 лет. Она была огромной - но на ней было всего 7 яблок. Весной она зацвела, как в сказке - а осенью - почти ничего. Обрезка - это не про красоту. Это про урожай. Просто и ясно.

Совет для начинающих: начните с одного дерева

Если вы никогда не обрезали деревья - не пытайтесь сразу перестроить весь сад. Возьмите одно дерево - лучше яблоню или грушу - и обрежьте его. Сфотографируйте до и после. Сравните, как изменилась крона. Поймите, где росли мешающие ветки. Через год вы будете уверены. И тогда уже приступайте к другим. Обрезка - как вождение: сначала на пустой парковке, потом - на трассе.