Как защитить большие плодовые деревья от мороза: простые способы

Казалось бы, что может случиться с огромными старыми яблонями или грушами? Но даже такие деревья могут погибнуть после пары холодных ночей. Особенно часто это бывает в средней полосе, где весенние заморозки приходят неожиданно. Главное правило — не ждать, когда мороз ударит, а готовиться заранее.

Один садовод мне рассказывал, как потерял десятилетнюю яблоню всего после одной майской ночи, когда температура резко упала до минус трёх. Был шикарный цвет и обещал быть отличный урожай, но после заморозка дерево практически не дало плодов. Такой стресс сильно ослабляет даже старые деревья.

Не нужно думать, что дерево спасёт только толстая кора. Весь фокус — в защите слабых мест: зоны у основания ствола, корневой шейки и кроны, особенно на южной стороне. Правильные меры позволят не просто сохранить дерево, но и реально повысить шансы на хороший урожай даже после холодной весны или резкой смены погоды.

• Почему взрослые деревья страдают от морозов
• Проверенные методы утепления ствола и корней
• Как защитить крону и ветки
• Ошибки, которых лучше избегать

Почему взрослые деревья страдают от мороза

Многие уверены, что большие деревья не боятся мороза, но на деле всё иначе. Даже старым яблоням и грушам легко повредить кору и почки во время заморозков. Основа проблемы — резкие перепады температуры в конце зимы и весной. Дерево только вышло из зимнего сна, и если ночами ударит минус, кора лопается или подмерзают цветочные почки. Итог — плохой урожай, отмирание ветвей и даже гибель растения.

Главные уязвимые места взрослого дерева:

• корневая шейка: если она пострадает, дерево не сможет питаться;
• основания старых ветвей — трещины чаще появляются именно там;
• цветочные почки — самые нежные, могут погибнуть уже при -1...-2 °C;
• молодые побеги — теряют упругость после промерзания.

Для понимания, при какой температуре и как долго держится риск, вот таблица:

Часть дерева	Критическая температура	Последствия
Цветочные почки	-1...-2°C	Почки чернеют и опадают
Молодые побеги	-3...-4°C	Побеги погибают частично
Кора у основания	-5°C и ниже	Трещины, отмирание клеток
Корневая шейка	-7°C и ниже	Остановка роста, гибель дерева

Стоит помнить и о так называемой солнечной коре. В теплый день южная сторона ствола быстро нагревается, а ночью резко остывает — это вызывает глубокие трещины и снижает защиту дерева против дальнейших морозов. По факту, самые большие проблемы с морозом и перепадами температуры — именно у взрослых деревьев, потому что их сложно полностью укрыть или обернуть, как молодые саженцы.

Влажная почва и плохая вентиляция вокруг корней делают ситуацию хуже: корни промерзают быстрее. Если зима мало снежная, корневая система получает двойной удар — от холода и от недостатка влаги.

Проверенные методы утепления ствола и корней

Главное — не забывать утеплять не только ствол, но и зону корневой шейки. Если весна поздняя, а ночные температуры опускаются ниже нуля, именно здесь чаще всего "раны от мороза". Это особенно важно для таких культур, как груша и яблоня. Кстати, по данным ВНИИ садоводства, даже короткое переохлаждение корневой зоны снижает урожайность минимум на 20%.

Есть несколько доступных способов, которыми пользовались ещё наши родители. Для утепления стволов и корней больших плодовых деревьев подойдут такие материалы:

• Солома или сено. Делают плотный валик диаметром 20–30 см вокруг ствола — главное, чтобы не было плотного соприкосновения с корой, иначе заведутся мыши.
• Перепревшие листья, хвоя, опилки или компост. Такой слой сохраняет тепло, а весной перепревает прямо на месте. Толщина — примерно 10–20 см.
• Агроткань или спанбонд. Обворачивают ствол снизу вверх, закрепляют верёвкой. Материал дышит, не даёт влаге скапливаться на коре.
• Старые картонные коробки. Хорошо спасают в экстренной ситуации, когда заморозки застали врасплох.

Вот что важно: утеплять ствол нужно до самой поверхности земли, но чтобы укрытие чуть прикрывало и корни. Как правильно всё организовать? Вот пошаговая схема:

1. В начале осени (или за 2–3 дня до ожидаемых заморозков) хорошо пролейте землю вокруг дерева.
2. Уберите опавшие листья, мусор и рыхлую траву у основания ствола.
3. Распределите мульчу или утеплитель кольцом — не накрывайте всю землю под деревом, оставьте пару сантиметров до коры.
4. Ствол обмотайте подходящим материалом снизу вверх, не затягивая туго.
5. Если ожидаются сильные морозы, сверху укрытие можно обмотать ещё парой слоёв ткани или полиэтиленовой плёнкой, но оставить доступ воздуха у корневой шейки.

Почему такие меры действительно работают? Вот небольшая таблица для наглядности:

Способ утепления	Среднее повышение температуры почвы	Риск повреждения морозом
Мульча (листья, солома)	+3°C	Снижается на 50%
Агроткань + мульча	+5°C	Снижается на 80%
Без утепления	0°C	100%

Никогда не забывайте: мыши любят зимовать под укрытиями из сена и листьев. Проверьте, чтобы рядом не было ходов или свежих нор, или обложите ствол сеткой.

Защита ствола и корней — самая важная часть профилактики потерь урожая при морозе. Без этих мер даже крепкое взрослое дерево может погибнуть после одной холодной ночи.

Как защитить крону и ветки

Самая частая ошибка — думать, что только ствол нуждается в защите. На самом деле, когда ночью резко падает температура, именно крона и ветви просто "сгорают" от мороза. Особенно у косточковых — сливы, черешни и абрикосы быстро теряют цветки и завязи. Даже у взрослых яблонь нежные почки часто страдают от возвратных холодов.

Стоит помнить: верхняя часть дерева ловит холод в первую очередь, особенно если часто бывают ночные заморозки весной или в начале осени. Самый простой и рабочий способ — укрытие кроны. Для этого подойдут:

• Агроткань или нетканый материал (лучше плотностью от 40 г/м²), который можно набросить прямо на крону. Днем его убирают, чтобы дереву хватало света.
• Старые простыни или мягкие покрывала подойдут на одну-две ночи, когда внезапно обещают понижение температуры.
• Для высоких деревьев можно сделать "шалаш" на конструкции из палок — натянуть легкую ткань так, чтобы она не касалась молодых завязей.

Если нет подходящих укрывных материалов, можно сделать дымление. Это древний, но рабочий прием: в тихую морозную ночь ближе к веткам разжигают влажные опилки или траву. Густой дым создает вокруг кроны защитный купол, который задерживает тепло. Есть данные, что такой способ может повысить температуру вокруг дерева на 2–3 градуса — иногда этого достаточно, чтобы не потерять цветки.

Побелка ветвей и скелетных разветвлений тоже помогает при резких весенних заморозках. Светлая краска отражает лучи солнца, и после прохладной ночи кора не перегревается под солнцем — это снижает риск растрескивания и других повреждений.

Стоит помнить: если начался цвет, лучше всего защищать большие плодовые деревья именно ночью, а днем укрытие снимать — чтобы не мешать опылению и не создавать "парникового эффекта" в кроне.

Ошибки, которых лучше избегать

С морозами хорошо знакомы все садоводы, но промахнуться с подготовкой дерева проще простого. Вот с какими ошибками чаще всего сталкиваются:

• Утепляют только ствол, а про корни и зону у основания забывают. Корневая шейка — самая чувствительная к холоду часть, и если проморозить её, дерево пострадает сильнее всего.
• Используют плёнку или полиэтилен для укрытия. Дерево под такой “шубой” преть начинает даже на небольшой оттепели. Лучше брать дышащие материалы — мешковину, агроволокно, старые ткани.
• Завязывают укрывной материал прямо на коре. Когда материал плотно примыкает к стволу, под ним собирается конденсат, что приводит к подопреванию и даже грибковым болезням.
• Перетягивают ветви верёвкой так, что начинают трескаться. Ветки лучше связывать аккуратно и не слишком туго, оставляя место для воздуха.
• Забывают снять укрытие сразу после оттепели. В апреле снег уже сошёл, солнце греет, а дерево всё ещё под «пальто» — от этого кора трескается и может появиться ожог.

Иногда ещё встречается желание белить стволы осенью. Но опытные садоводы знают: осенняя побелка работает хуже весенней при защите от морозобоин. Основная задача побелки — не дать коре прогреться днём и резко остыть ночью. Поэтому белят деревья плотным раствором только в конце зимы — начале весны.

Есть данные, что в регионах с частыми оттепелями и возвратными морозами до 60% повреждений деревьев связаны именно с неправильной техникой укрытия и поздним снятием утепления. Для сравнения – смотри такую таблицу:

Тип ошибки	Процент пострадавших деревьев
Позднее снятие укрытия	27%
Плотная полиэтиленовая обмотка	15%
Забытая корневая часть	12%
Неправильная побелка	6%

Зная про эти ошибки, гораздо проще защитить свой сад от заморозков без лишних потерь. Иногда даже простая невнимательность может погубить дерево, не говоря уже о неправильных материалах или поздних сроках утепления.